Plazhet në rivierën e Shqipërisë po bëhen gjithnjë e më të njohura, por nëse shikoni në brendësi të vendit, do të gjeni fshatra të qetë, lumenj të egër dhe aventura të pazakonta.

Pothuajse 12 milionë njerëz vizituan Shqipërinë vitin e kaluar, shumë prej të cilëve u drejtuan për në rivierë me premtimin e pushimeve të përballueshme në plazh, të mbushura me diell. Por e vërteta është se turizmi i tepërt tashmë po afrohet, çmimet po rriten dhe investimet ndërkombëtare – përfshirë ato nga Jared Kushner, dhëndri i Presidentit Trump – ka thënë se fshatrat tradicionale po zhvillohen në vendpushime plazhi.

Nëse ideja e të bërit banjë dielli disa metra larg familjes Trump ose e të qëndruarit në një hotel që mund të jetë kudo në botë ju dekurajon, ekziston një pjesë e rivierës shqiptare që gjigantët e pushimeve me paketa dhe manjatët e hoteleve kanë tendencë ta humbasin. Undiscovered Balkans, një kompani e vogël britanike udhëtimesh që specializohet në aventura të pazakonta, ka prezantuar një turne në grupe të vogla për të nxjerrë në pah disa nga thesaret më pak të përmendura të jugut të Shqipërisë.

Sipas autores së këtij shkrimi të The Times, që iu bashkuar këtij udhëtimi në maj dhe kalova një javë duke eksploruar qytete bregdetare më pak të njohura përpara se të zhytesha në brendësi të vendit, ku vizitoi vendet e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, notoi në ujëvara të fshehura, qëndroi me fermerë lart në male dhe lundroi me rafting në një nga lumenjtë e fundit vërtetë të egër të Evropës. Ajo thotë se e përfundoi udhëtimin në plazhe me guralecë pa turma, 200 metra mbi nivelin e detit, në një fshat peshkatarësh në brigjet e Liqenit të Ohrit.

Mbërritja në Qeparo, një nga fshatrat më të qetë bregdetarë në qarkun e Vlorës, në errësirë ​​pas një udhëtimi tre-orësh me makinë nga Tirana. U zgjua me pamje nga Qeparo i Vjetër, fshati origjinal bujqësor në shpatin e kodrës, që zbriste nga mali për të takuar Qeparoin e Ri në bregdet, ku baret e plazhit dhe qendrat e qirasë së varkave po përgatiteshin për sezonin. E para nga shumë festa të festës filloi në verandën me pamje nga e gjithë kjo.

Mikpritësja jonë ishte Mirella Kokëdhima e mrekullueshme, një grua e cila nuk kishte fëmijë në shtëpi dhe drejton shtëpinë e mysafirëve në fermën e saj në majë të kodrës, diku midis dy Qeparove. Ajo që mundi të gatuante pas një stuhie të fortë dhe ndërprerjes së energjisë elektrike që rezultoi nga kjo ishte mbresëlënëse dhe e përgatitur me një buzëqeshje. Vezë, djathë dhie, kos, sallatë, ëmbëlsira me çokollatë të bëra në shtëpi, salçiçe dhe kafe turke aq të trashë sa mund ta përtypje, të gjitha erdhën në dorën tonë.

Në këtë fillim të sezonit, deti ishte shumë i trazuar për të bërë kajak, kështu që e kaluam ditën e parë duke ecur përgjatë bregdetit. Grupi ynë prej tetë britanikësh, të moshës nga tridhjetë deri në gjashtëdhjetë vjeç, eci përgjatë shkëmbinjve gëlqerorë karstikë me pamje epike të fshatrave tradicionalë dhe ujit të gazuar, Korfuzi një kodër e mjegullt përtej gjirit. Aroma e luleve të egra dhe trumzës varej në ajër dhe zogjtë cicëronin nga degët aty pranë. Nëntë milje më vonë zbritëm në plazhin e Borshit dhe i zhytëm këmbët e lodhura në ujin e freskët të Jonit, me një birrë të merituar në dorë.

Të nesërmen i kthyem shpinën bregdetit dhe iu bashkuam guidës sonë, Alfi Pepaj, në një 4×4 për një aventurë piktoreske jashtë rrugës përmes maleve deri në Gjirokastër, një qytet i epokës osmane i listuar nga UNESCO. Pamja ishte e gjitha dramatike, maja të mbuluara me qilim të gjelbër dhe livadhe të gjera e të hapura, pa askënd përreth për kilometra të tëra. Gjatë rrugës, ndaluam duke u dukur në mes të asgjësë dhe ndoqëm Pepajn poshtë në një kanion, ku binte një ujëvarë. Ndërsa notonim, një kor bretkosash uji shqiptar shikonin nga vendi i tyre i myshkut.

Rreth një orë më vonë mbërritëm në Gjirokastër dhe menjëherë u magjepsëm. Akomodimi ynë ishte një hotel karakteristik brenda një shtëpie osmane me mobilje që i përshtateshin. Në ditët e sotme, shumica e njohin Gjirokastrën për qytetin e saj të vjetër tradicional dhe pazarin, i cili ngjan me Mostarin e Bosnjës ose Krujën e Shqipërisë veriore. Por qyteti ishte gjithashtu vendlindja e Enver Hoxhës, diktatorit brutal komunist që sundoi Shqipërinë për 40 vjet deri në vdekjen e tij në vitin 1985. Është çudi se si një njeri kaq i lig mund të vinte nga një vend kaq i bukur dhe paqësor.

Kalaja e shekullit të 13-të, e ruajtur në mënyrë të mrekullueshme, ofron pamje të gjera të rajonit dhe muret e saj të ftohta prej guri ofrojnë një pushim nga vapa e verës. Qyteti është padyshim shumë i popullarizuar tek turistët, por çmimet ishin të arsyeshme dhe një Aperol Spritz më kushtoi vetëm 6 paund.

Të nesërmen në mëngjes u nisëm përsëri drejt maleve në një tjetër turne 4×4, ku na priste më shumë nga ai peizazh spektakolar karstik. Ne udhëtuam përgjatë shtigjeve marramendëse deri në fshatin Hoshtevë në Zagoria, qarkun fqinj. Disa ndalesa për foto më vonë, zbritëm kodrën drejt një kishe fshati të shekullit të 12-të, e cila strehon disa nga afresket dhe ikonat më të ruajtura në Shqipëri, të cilat i kanë mbijetuar disa luftërave, Perandorisë Osmane dhe diktaturës së Hoxhës.

U kthyem me vrap në shtëpinë e mysafirëve të Kristinës dhe Ladi Telos për një tjetër festë shqiptare. Hëngrëm në verandën e tyre rrethuese, e cila ishte e zbukuruar me lule, pemë agrume dhe fole dallëndyshesh, asnjë zë apo ndonjë shpirt tjetër në horizont për kilometra të tëra. Nuk mund ta besoja sasinë e ushqimit (të freskët) që vinte nga një kuzhinë jo më e madhe se dollapët e shumicës së njerëzve.

Me një mbushje të përshtatshme dhe me Pepajn që përkthente, fillova të flisja me Kristinën dhe zbulova se e kishin shndërruar shtëpinë e tyre në një shtëpi mysafirësh 12 vjet më parë, pasi pashë një treg për ushqimin dhe strehimin e shëtitësve që kalonin andej. Një gjë çoi në një tjetër ndërsa Kristina më tregoi përreth dhe gjëja tjetër që dija ishte se po provoja veshjen e saj tradicionale të bareshë dhe po ia modeloja atë pjesës tjetër të grupit.

Qëndrimi ynë i radhës ishte në një shtëpi fshati 120-vjeçare të restauruar me pamje nga lugina e Vjosës, ku rrjedh Vjosa, një nga lumenjtë e fundit vërtet të egër të Evropës. Për të arritur atje, ne kishim ngarë makinën përgjatë një shtegu shkëmbor dheu, vetëm disa centimetra larg një shpati të pjerrët në disa pika, por ia vlejti mundi. Tani një ndërtesë e listuar, shtëpia e familjes së Kristaq Cullufes pati fatin të mos u sekuestrua nga komunistët dhe për një kohë të gjatë mbeti e braktisur. Fshati është një hije e vetes së tij të mëparshme, me shumë njerëz që janë larguar për të gjetur punë diku tjetër.

Pas rënies së komunizmit në vitin 1991, familja e Cullufes u kthye nga qyteti i afërt i Përmetit dhe nisi restaurimin e shtëpisë në fermë. Në dhomën e gjumit në katin e parë ndodhej peja e nënës së tij , një arkë prej druri që nuset shqiptare e mbushnin me gjëra për t’i marrë me vete në shtëpinë e tyre martesore. Në oborr, ku hanim nën tingujt e Vjosës që shpërthente nëpër luginën poshtë, kishte më shumë objekte, duke përfshirë vegla të vjetra bujqësore, makina qepëse dhe telefona.

Të nesërmen, ndërsa udhëtonim drejt Liqenit të Ohrit, ndalesa jonë e fundit, na mbushi dritaret me më shumë nga ato pamje baritore malore. Por jo para se të argëtoheshim në Vjosë, duke bërë rafting në ujëra të bardha, duke zhytur në shkëmbinj dhe duke notuar në natyrë. Mbërritëm përsëri në errësirë, duke i lënë pamjet buzë liqenit një surprizë deri në mëngjes.

I shtrirë përgjatë kufirit me Maqedoninë e Veriut, Ohri, i mbrojtur nga UNESCO, është një nga liqenet më të vjetra të Evropës. Ne qëndruam në fshatin e qetë të peshkimit të Linit, i cili është një destinacion turistik në hapat e para dhe një vend ku njerëzit kanë një varkë në vend të një makine.

Dita jonë e fundit ishte aktive, duke bërë ecje dhe kajak në plazhe të izoluara me guralecë në mëngjes dhe duke përshkuar me biçikletë gjatësinë e pjesës së liqenit që i përket Shqipërisë në pasdite. Nuk ka shezlongje të shtrenjtë këtu. Udhëtimi i këndshëm prej 19 kilometrash na çoi pranë tokave të mbjella, bunkerëve të mbuluar me bimësi, enklavave të qeta ku rosat kërcisnin nga pas kallamishteve dhe peshkatarëve që shisnin kapjet e tyre në anë të rrugës.

Ndaluam në qytetin më të madh të Pogradecit, i cili ka një ndjesi të vërtetë bregdetare britanike: fëmijët qeshën në lojërat e panairit, aroma e karameleve dhe petullave përhapej në ajër dhe të moshuarit tymosnin cigare dhe pinin raki ndërsa luanin damë në shëtitore. Pogradeci është një qytet turistik që ka gjetur ekuilibrin e duhur me turizmin – të zhurmshëm, por jo shumë të mbushur me njerëz.

Nëse preferoni t’i kaloni pushimet duke pushuar në plazh duke pirë kokteje, ky udhëtim ndoshta nuk është për ju. Por nëse doni të përjetoni një anë më autentike të Shqipërisë, me aventura në natyrë dhe shkëmbime kulturore të paçmuara, mund të jetë e tillë. /AutoPortali