Në zemër të Irlandës: Ishulli i Owey-t, ku koha duket e ndalur
N
Në zemër të Irlandës: Ishulli i Owey-t, ku koha duket e ndalur
I vendosur pranë bregdetit të Donegalit, ky ishull pa makina ka qenë i banuar për herë të fundit me kohë të plotë në vitet ’70. Tani, vendasit po ringjallin një mënyrë jetese të humbur – dhe udhëtarët aventureskë janë të mirëpritur.
Nata e së premtes në ishullin Owey dhe është sikur jemi zhytur në kohën e Irlandës së viteve të kaluara. Tymi nga djegia e barit mbush ajrin ndërsa grupi i vogël i vendasve hyn e del nga shtëpitë e tyre të mirëmbajtura, duke ndarë peshq të sapokapur dhe duke bërë punë të ndryshme. Qentë miqësorë enden të lirë dhe pulat ecin me hapa të mëdhenj. Dhe ndërsa zhurma e detit dhe fëshfërima e kallamishteve harmonizohen me bisedat e ngrohta e miqësore, është e vështirë të besohet se kjo parajsë e gjallë ka qëndruar në gjumë për dekada të tëra.
I vendosur pranë brigjeve të Donegalit perëndimor në Oqeanin Atlantik, ishulli i largët i Owey (ose Uaigh në irlandisht, që do të thotë “shpellë”) është afërsisht 15 minuta larg me anije nga Ishulli Cruit , i cili lidhet me kontinentin nëpërmjet një ure të shkurtër makinash. Nuk ka shërbim trageti për në Owey, vizitorët mund të hyjnë në ishull vetëm me kajak ose anije private. Gjithashtu nuk ka energji elektrike ose ujë të rrjedhshëm, kështu që vetëm dritat e largëta që shkëlqejnë nga kontinenti janë një aluzion i qytetërimit – dhe presioneve të ditëve të sotme – më larg.
I banuar për herë të fundit me kohë të plotë në vitet 1970, ishulli ishte shtëpia e rreth 100 banorëve dhe rreth 30 familjeve në kulmin e tij. Por joshja e komoditeteve moderne në kontinent çoi në një popullsi në rënie, me banorët e fundit të ishullit që u larguan në vitin 1977 dhe vendi mbeti i braktisur për më shumë se 25 vjet.
Po kaloja një fundjavë të gjatë në Owey me Gratë e Egra të Pyjeve (Irlanda Veriore) , një organizatë me më shumë se 4,000 anëtare që synon të lidhë gratë nga e gjithë Irlanda për të përjetuar natyrën dhe aventurën së bashku në mjedise të egra dhe të pazbutura. Rachel Pedder, entuziaste e aktiviteteve në natyrë, e cila themeloi organizatën, donte ta sillte grupin “diku jashtë rrugëve të rrahura dhe jo përgjithësisht të arritshme”.
– Julie Diamond
I braktisur në vitet 1970, Ishulli Owey tani është shtëpia e rreth 20-30 banorëve sezonalë (Krediti: Julie Diamond)
Ajo shpjegoi: “Është e vështirë të arrish atje. Në çdo ishull tjetër mund të hipësh në traget, të argëtohesh dhe të qëndrosh, ndërsa në Owey i përket shumë komunitetit. Duhet të kesh shumë respekt për faktin se është vërtet ishulli i tyre dhe për sa kohë që e respekton këtë, atëherë ata janë mikpritës”, shtoi ajo.
Paul Cowan, një nga pionierët e valës së parë të rilindjes së Owey-t, i kaloi vitet e adoleshencës në Owey, pasi ishte zhvendosur këtu me familjen e tij në fillim të viteve 1970 për t’i shpëtuar trazirave në rrugët e Belfastit në kulmin e Trazirave . “Nëna ime është nga Ishulli Rutland, i cili është ishulli tjetër me të,” shpjegoi Cowan. “Trazirat ishin përkeqësuar shumë dhe babai im mendonte se mënyra më e mirë për të dalë ishte të blija një shtëpi në një ishull. Kaq ishte. Ne të gjithë u zhvendosëm [në Owey].”
Pasi u kthyen në Belfast për t’u martuar dhe për t’u vendosur me familjet e tyre, Cowan dhe vëllai i tij vendosën t’i çonin fëmijët e tyre në një udhëtim me varkë në Owey në fillim të viteve 2000 për të ndryshuar pamje.
Edhe pse e gjetën ishullin të shkretë, me shumë nga shtëpizat dhe anekset e vjetra të kthyera në rrënoja pas më shumë se 25 vjetësh neglizhencë nga era e Atlantikut, vëllezërit e panë potencialin në atë vend si një arratisje paqësore nga jeta e tyre e ngjeshur në qytet. Së bashku me disa nga vëllezërit e motrat e tyre të tjerë (gjithsej janë 12), ata filluan të riparonin shtëpinë e vjetër të familjes dhe filluan të ndërtonin shtëpi të reja.
Duke parë jetën e re që po i jepej këtij vendi, pasardhës të tjerë të ishullit, të cilët, ashtu si Cowan, kishin kaluar kohë atje gjatë gjithë rinisë së tyre, u frymëzuan të ktheheshin dhe të riparonin pronat e vjetra në një përpjekje për ta rikthyer Owey-n në lavdinë e tij të mëparshme. Megjithatë, ringjallja e shtëpive të rrënuara nuk ishte një detyrë e lehtë, pasi të gjitha furnizimet duhej të silleshin me varkë. Por tani janë rreth 20 shtëpi, me një komunitet sezonal prej 20-30 personash që jetojnë këtu gjatë muajve të ngrohtë. Ekziston gjithashtu një hostel që akomodon deri në gjashtë persona (dhe një vend për kamping në natyrë), por nuk ka dyqane apo ambiente të tjera.
– Iain Miller
Alpinistë të klasit botëror vizitojnë ishullin për t’u përballur me shkëmbinjtë marramendës të detit që ngrihen nga Oqeani Atlantik (Krediti: Iain Miller)
Izolimi i Owey-t është ajo që tërheq si vendasit ashtu edhe udhëtarët. Komuniteti sezonal është i apasionuar pas mbajtjes së ishullit të paprekur nga konvencionet e sotme. Vizitorët në përgjithësi duan të shkëputen nga ritmi i shpejtë i jetës diku tjetër ose kërkojnë aventura, me peizazhin e ashpër që tërheq kajakistët për shpellat detare dhe ngjitësit shkëmbinj për shkëmbinjtë e detit, si dhe shëtitësit kodrinorë.
Gjashtë nga grupi ynë prej 14 personash po qëndronin në Owey Island Cottage Hostel , të cilin banori i ishullit Niall McGinley e hap për vizitorët gjatë verës, dhe të tjerët po ngrinin kamping në kopshtin e fqinjit ngjitur.
– Julie Diamond
Nuk ka energji elektrike në ishull dhe hosteli ka një tualet për pleh organik në një ambient të jashtëm (Krediti: Julie Diamond)
Gallagher thotë se ky stil jetese më i thjeshtë do të thotë që perëndimet e diellit janë spektakolare, pa ndotje nga drita dhe me yjësi shumë të dukshme. Ai tha se përveç ulërimës së rastit të një motori me katër rrota, ndotja më e madhe akustike vjen nga një lakuriç misri, një zog i rrallë – dhe i zhurmshëm – që dikur ishte vendas në ishull dhe shpesh kthehet në verë.
Hosteli është rreth 10 minuta në këmbë nga vendi ku ankorohet anija, dhe pasi zgjodha shtratin tim për të fjetur (me ndihmën e disa pulave kurioze të lira) zbrita në përroin aty pranë për t’u zhytur, duke kapur rrezet e fundit të diellit ndërsa shkëlqente mbi ujë.
Qëndroni të lidhur:
Edhe pse nuk ka linja elektrike, lidhja e internetit në Owey është e shkëlqyer. Megjithatë, nuk ka energji elektrike për të lidhur një karikues, kështu që sillni një karikues portativ për telefonin dhe teknologji të tjera.
Ishulli pa makina mat pak më shumë se 300 akra në total. Skaji jugor është me bar dhe pjellor me një port të vogël për të ankoruar anijet. Shkallët e pjerrëta nga skela të çojnë në një shteg dheu që të çon në “qendrën e fshatit” ku të gjitha shtëpitë janë ndërtuar në të dyja anët e një përroi të gjatë, të ngushtë dhe gurgullues, të mbështetur nga kodra të valëzuara deri aty ku mund të shohë syri.
Fragmente të kohërave të vjetra kanë mbetur në formën e rrënojave prej guri të thërrmuara, përfshirë shkollën e vjetër (dikur kishte një shkollë, një dyqan dhe një zyrë postare në ishull) së bashku me shenja të jetës së re, si karroca dore dhe pajisje peshkimi të shpërndara midis parcelave me perime dhe shtretërve me lule.
Në të kundërt, skaji verior i ishullit është i ekspozuar, shkëmbor dhe i shkretë – shumë i ashpër për të jetuar në të – me shkëmbinj të dhëmbëzuar që dalin nga shpellat detare që i japin ishullit emrin e tij, të shoqëruar nga pirgje marramendëse deti që ngrihen madhështisht nga valët që përplasen nga erërat veriore.
– Julie Diamond
Një liqen me ujë të ëmbël i fshehur midis shkëmbinjve në pjesën e prapme të ishullit (Krediti: Julie Diamond)
Një nga momentet më kulmore të udhëtimit tim ishte një tur me kajak në shpellat detare plot adrenalinë me Selkie Sailing , një biznes familjar ku çifti, Gareth dhe Amanda Doherty, udhëheqin grupe të mëdha përtej ujit nga Ishulli Cruit me kajakë të ulur në majë. Ne kaluam tre orë emocionuese të shtunën pasdite duke lundruar mbi valët rreth shkëmbinjve në rrethinat e ishullit, duke u shtrydhur përmes strukturave të larta prej graniti dhe duke u endur brenda e jashtë çarjeve aq kinematografike saqë ishte sikur të ishim figurativë në një film.
Për të shijuar këtë bukuri të paprekur në një mënyrë më të qetë, të dielën pasdite, grupi ynë shkoi në kërkim të një liqeni në majë të shkëmbit, të fshehur midis shkëmbinjve në pjesën e prapme të ishullit me një pamje panoramike të detit. Është vendi ku një nga banorët e ishullit na tha se shkojnë shpesh për t’u larë dhe për t’u zhytur në ujë. Për të arritur atje, ne u ngjitëm në një shteg të egër në veri të hostelit, u ngjitëm në një kodër me bar që të çonte në një shkëmb të rrafshnaltë dhe pastaj me kujdes zbritëm granitin vezullues rozë dhe gri për të zbuluar lagunën në gjithë lavdinë e saj.
Duke u zhytur në ujërat e ëmbla të zeza e të shndritshme, të rrethuara nga shkëmbinj të mbuluar me myshk, ne notuam, u lamë dhe qeshëm – të përfshirë nga bukuria sureale e të qenit në një liqen në majë të shkëmbit me pamje nga oqeani. U habita nga sa e relaksuar ndihesha pranë njerëzve që sapo kisha takuar dhe një ndjenjë paqeje më përfshiu. Ishim të lumtura së bashku në kohën e ishullit. Rolet tona si nëna, gjyshe, profesioniste dhe partnere u zhdukën me erën e Atlantikut. Nuk kishte ku të ishim dhe asgjë për të cilën të nxitoheshim.
Nata jonë e fundit në Owey ishte e ngjashme me mbrëmjet e tjera në ishull: përgatitëm perime jashtë vilës ndërsa perëndonte dielli, gatuam në sobë me gaz nën dritën e qirinjve dhe shijuam gjellë me fasule dhe verë rreth zjarrit të kampit, ku grupi i vogël i vendasve – të cilët i kishim njohur gjatë fundjavës – na u bashkua për më shumë festë dhe një këngë entuziaste.
I ulur jashtë, duke parë flakët e zjarrit që kërcenin në erë dhe duke dëgjuar një interpretim në grup të Rare Auld Times , një nga shokët e mi të kampit u kthye nga unë dhe tha: “Po fitojmë, apo jo?”. Edhe pse e kisha takuar vetëm disa ditë më parë, e dija saktësisht se çfarë donte të thoshte: ajrin e pastër, historitë e ishullit të transmetuara përmes këngës, yjet kaq të dukshëm në qiellin e natës… qetësinë e Owey-t.
