Duke ndjekur një shteg tradicional të përdorur nga tregtarët dhe pushtuesit, Rruga Ushtarake Gjeorgjiane ka qenë një kalim për njerëzit dhe idetë që nga lashtësia.
Ndërsa makina ime gjarpëron nëpër Rrugën Ushtarake Gjeorgjiane, një rrugë prej 210 km që gjarpëron e kthehet përmes Maleve Kaukaz të Gjeorgjisë, më presin lugina të harlisura të kryqëzuara nga lumenj gurgullues, male të mbuluara me lule të egra dhe fshatra piktoreske të vendosura në buzë të shkëmbinjve.
Kisha ortodokse gjeorgjiane, të kompletuara me kupola të bukura në formë fuçi, shfaqen në horizont dhe rreshta mozaikësh me ngjyra sovjetike zbukurojnë muret e shkreta të stacioneve të autobusëve.
Në një ndalesë, një shitës i qeshur fillon të këndojë ndërsa më jep një pjatë me petulla gjeorgjiane pranë lumit Aragvi të kaltër vezullues.
“Është qesharake, jo shumë turistë e vizitojnë këtë pjesë të Gjeorgjisë. Por është vendi më i bukur në Tokë dhe i preferuari im”, thotë Mirian Takvarelia për BBC, shofer në GoTrip Georgia , një kompani lokale transporti me qira që ofron taksi për udhëtime disaditore brenda vendit.
“Duhet të vish këtu vetëm një herë për t’u dashuruar me Kaukazin.”
Kur e pyes Takvarelia-n se sa kohë ka që transporton turistë në Rrugën Ushtarake Gjeorgjiane, ai buzëqesh. “Shumë kohë,” përgjigjet ai. “Ndoshta 15-16 vjet tani.”
Gjashtëmbëdhjetë vjet mund të mos kenë shumë rëndësi në vende të tjera, por në vendin e Kaukazit Jugor të Gjeorgjisë, kjo shënon fundin e Luftës pesëditore Ruso-Gjeorgjiane të vitit 2008, e cila la një gjurmë shkatërrimi në Rrugën Ushtarake Gjeorgjiane.
Gjeorgjia ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik nga viti 1921 deri në vitin 1991 dhe rruga, e cila lidh Tbilisin me qytetin rus të Vladikavkazit, është e vetmja rrugë tokësore direkte që lidh Gjeorgjinë me Federatën Ruse.
Megjithatë, kombi ka një histori shumë më të gjatë konflikti. Historikisht, Gjeorgjia ka qenë objekt rivaliteti midis Romakëve, Persianëve, Osmanëve dhe Rusëve për shkak të vendndodhjes së saj strategjike midis Evropës dhe Azisë.
Gjeorgjia ishte gjithashtu shtëpia e një rruge të lashtë në Malet e Kaukazit që lidhte dy kontinentet. Rruga quhej Porta Caucasia dhe luajti një rol vendimtar në transportimin e trupave midis perandorive dhe nisjen e sulmeve.
Në shekullin e 18-të, pas Traktatit të Georgievsk , rusët themeluan Porta Caucasia si një rrugë kalimtare moderne ushtarake, gjë që e bëri të njohur si Rruga Ushtarake Gjeorgjiane. Kjo rrugë luajti një rol kyç në shumë ofensiva ushtarake ruse në shekujt e 18-të dhe 19-të, duke përfshirë Luftën Kaukaziane, Luftën Ruso-Çerkeze dhe Luftën Muride.
“Çdo kompani turistike në Gjeorgji tani po e përfshin Rrugën Ushtarake në paketat e tyre bazë për turistët e huaj në mënyrë që njerëzit të mund të përjetojnë pasurinë kulturore të rajonit.”
Gjatë tre ditëve të ardhshme, unë dhe Takvarelia hartojmë një itinerar përgjatë rrugës, nga Tbilisi në jug deri në Stepantsminda në veri, duke u ndalur në manastire të largëta, mozaikë të epokës sovjetike, restorante që shërbejnë pjata me khinkali ( petullat gjigante të Gjeorgjisë) dhe lugina të harlisura të mbushura me fortesa mesjetare të rrënuara.
Ne fillojmë në qytetin historik të Mtskhetës, selinë e Kishës Ortodokse Gjeorgjiane që nga shekulli i 4-të.
E vendosur në bashkimin e lumenjve Kura dhe Aragvi, Mtskheta ishte një qendër kryesore tregtare e Rrugës së Mëndafshit dhe një kryeqytet i shenjtë.
Ishte këtu që Shën Nino mbërriti në vitin 337 pas Krishtit dhe përfundimisht e konvertoi Gjeorgjinë në të krishterë.
Mtskheta është tani një Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe shtëpia e tre kishave – Manastirit Jvari , Manastirit Samtavro dhe kompleksit masiv të Katedrales Svetitstkhoveli.
Kompleksi i Manastirit Samtavro është shtëpia e varreve të Mbretit Mirian, mbretit të parë të krishterë të Gjeorgjisë, dhe mbretëreshës së tij Nana; ndërsa Katedralja Svetitstkhoveli besohet se strehon rrobën e Jezu Krishtit që u soll në Mtskheta nga një hebre gjeorgjian i quajtur Elioz.
Në kompleksin e katedrales së shekullit të 11-të, admiroj relievet e bukura prej guri të gdhendura, ikonografinë e gjallë fetare dhe afresket e ndërlikuara. Një grup vazosh të vjetra vere quevri në kopsht më kujtojnë kohën kur katedralja bënte dhe ruante verën e saj në këto enë prej dheu nëntokësore.
Ndërsa shëtis nëpër qendrën historike të Mtskhetës, ku shitësit shesin gjithçka, nga bizhuteritë e smaltuara dhe qilimat tradicionalë deri te erëzat aromatike dhe akulloret e verës, ndihem pas në një kohë kur karvanët e Rrugës së Mëndafshit ndalonin në këtë qytet të lashtë për ushqim, pushim dhe tregti.
Megjithatë, monumenti më ikonik në ansamblin e Mtskheta Unesco është Manastiri i vogël Jvari nga shekulli i 6-të.
I vendosur në një shkëmb me pamje nga lumenjtë, ky është një nga shembujt e paktë mbijetues të arkitekturës së hershme mesjetare të kishës gjeorgjiane, i kompletuar me basorelieve të ndërlikuara dhe mbishkrime Asomtavruli (shkrimi i lashtë gjeorgjian).
Kisha u ndërtua në vendin e kryqit të parë prej druri të ngritur këtu në shekullin e 4-të për të simbolizuar ngritjen e krishterimit në Gjeorgji dhe është ende një nga vendet më të shenjta të pelegrinazhit në Kaukaz.
Pas një dite eksplorimi të së kaluarës fetare të Mtskhetës, shkoj më thellë në male për të eksploruar mozaikët sovjetikë që po zhduken në Gjeorgji.
Në fshatin piktoresk të Tsikhisdzirit, kërkoj të ndalem në një stacion autobusi të shkretë për të admiruar një panel qeramik shumëngjyrësh – megjithëse në shkërmoqje – që përshkruan luanë, kuaj, zogj mitikë dhe imazhe popullore të paraqitura me të kuqe të ndezur, blu dhe të verdhë.
«Pse doni të ndaloni këtu?» pyet Takvarelia. «Rruga Ushtarake [Gjeorgjiane] është e veshur me panele mozaiku, veçanërisht në muret e stacioneve të autobusëve, por askush nuk vjen më t’i shohë ato», shton ai.
Shumica e mozaikëve përgjatë Rrugës Ushtarake Gjeorgjiane datojnë që nga gjysma e dytë e shekullit të 20-të, kur ato u përdorën për të përhapur mesazhe politike dhe kulturore në të gjithë territoret e Bashkimit Sovjetik. Megjithatë, arti ra shpejt pas rënies së BRSS-së në vitin 1991. Sot, shumica e mozaikëve të epokës sovjetike të Gjeorgjisë ose janë shkatërruar ose janë në rrënoja.
Duke ndjerë interesin tim për këtë kapitull të së kaluarës së Gjeorgjisë, Takvarelia më ofron të më çojë me makinë në një Kamp të braktisur të Pionierëve të Rinj të quajtur Tsiskari pranë fshatit Tskhvarichamia, 30 km në lindje të Mtskhetës.
Ndërsa i afrohem Tsiskarit, dhjetëra panele mozaiku shumëngjyrëshe rreshtohen në çdo cep të rrugës që të çon në kamp, duke përshkruar festimet dhe jetën popullore gjeorgjiane. Paneli më ikonik është ai që tregon fëmijë me uniforma elegante të Pionierëve të Rinj, duke luajtur daulle dhe duke mbledhur lule, duke i dhënë jetë kampit veror, përndryshe të shkretë.
“Oh, por nuk e keni parë ende mozaikun më të mirë në Gjeorgji”, thotë Takvarelia, duke iu referuar Monumentit të Miqësisë Rusi-Gjeorgji . Kështu, ne shkojmë drejt Panoramës së Gudaurit ku ndodhet mozaiku më i famshëm gjeorgjian – por jo para se të shijojmë disa khinkali të shijshëm në Pasanauri, një fshat i bukur buzë lumit nga ku besohet se kanë origjinën petullat e famshme.
“Khinkali-t Pasanauri janë ekuilibri perfekt i brumit, mishit dhe lëngut – një kombinim që shpërthen fjalë për fjalë në gojën tuaj”, thotë Takvarelia, ndërsa anon kokën, pi lëngun dhe tregon mënyrën e duhur për të ngrënë një khinkali. “Nëse nuk e anon kokën, do të derdhësh të gjithë lëngun dhe nuk do të duash ta bësh këtë”, thotë ai, duke pirë një gllënjkë tjetër.
Pasditen e kaloj duke u mahnitur nga Monumentin e Miqësisë Rusi-Gjeorgji, një strukturë kolosale betoni që në fillim është paksa e shëmtuar përballë Maleve mahnitëse të Kaukazit. Por një vështrim më i afërt zbulon imazhe nga historia gjeorgjiane dhe ruse që festojnë lidhjen e “miqësisë” midis dy kombeve.
Ditën e fundit, Takvarelia merr me qira një 4×4 dhe ne nisemi për në Luginën e largët Truso në Gjeorgjinë verilindore, që kufizohet me Rusinë në veri dhe me rajonin separatist të Osetisë së Jugut në perëndim. Lugina Truso është vetëm 22 km nga Stepantsminda, por na duhen disa orë për të arritur atje, ndërsa përshkojmë rrugë malore të pasigurta.
E mbushur me fshatra të braktisura dhe kulla vrojtimi mesjetare, Lugina e Trusos është mahnitëse. Malet e kuqe përshkojnë livadhet e mbuluara me lule të egra dhe kishat e lashta qëndrojnë përballë ujërave vezulluese të lumit Terek. Liqeni piktoresk Abano gufon me ujë mineral, ndërsa rrënojat e Kalasë Zakagori më tundojnë të kanalizoj Indiana Jones-in tim të brendshëm.
“Më të mirën e lashë për në fund. Tani, nuk do ta harroni kurrë Rrugën Ushtarake Gjeorgjiane”, qesh Takvarelia. Nuk mund të pajtohem më shumë.
