Hekurudha Malore Snaefell zbulon bumin e harruar të turizmit të Ishullit të Manit dhe shërben si një portë hyrëse për në shtatë mbretëritë mitologjike.
Treni ynë po zvarritej ngadalë në një luginë të pjerrët që dukej e fshehur nga pjesa tjetër e botës. Në të djathtë të shinave, lumi Laxey zbriste papritur, duke u kthyer në jug për t’u zhdukur në Detin Irlandez. Këtu e atje, delet kullosnin dhe aroma e butë e gjalpit përhapej në vagon. Shikova jashtë ndërsa bimësia zhdukej dhe ne u ngritëm lart – më lart – ndërsa treni rrotullohej rreth majës së pabarabartë të malit.
Një erë e fortë na përshëndeti në stacionin më të lartë dhe unë shikova drejt një deti që ishte shndërruar në valë të forta. Pamja shtrihej edhe më tej. Sipas folkloristëve, maja është vendi ku mund të shihen shtatë mbretëri, përfshirë ato që nuk njihen nga asnjë hartë. Mund të shihja Anglinë, Irlandën, Uellsin, Skocinë dhe Ishullin e Manit, por atje lart mund të shihni edhe atë të Manannán mac Lir, birit të detit dhe mbretit të botës tjetër në mitologjinë gaelikane, dhe mbretërinë e qiellit. Për besimtarët, udhëtimi është një pelegrinazh i imagjinuar.
Snaefell, ose “Mali i Borës”, nuk është një majë e zakonshme dhe Hekurudha Malore Snaefell nuk është një tren i zakonshëm. Isha në Ishullin e Manit, në majën më të lartë të ishullit, pasi kisha udhëtuar me të vetmen hekurudhë elektrike malore në Ishujt Britanikë. Tradita për të shkuar në majë është e thellë, por, po aq, të mësosh rreth trenit do të thotë të ndërtosh një portret të gjallë të Ishullit të Manit. Sepse historia e hekurudhës është një histori papunësie dhe migrimi, momentesh të rëndësishme inxhinierike dhe rritjes së turizmit të epokës viktoriane, dhe ajo ende zë një vend të rëndësishëm në legjendën e ishullit, duke zbuluar karakterin e pavarur në zemër të jetës manksane.
Dita kishte filluar në Muzeun Manx , muzeun kombëtar të Ishullit të Manit në Douglas. Ndërtesa e ish-spitalit është një vend nostalgjik nga natyra, me galeri të dedikuara për thesaret e argjendta vikinge, kryqet kelte dhe Tynwald (parlamenti më i vjetër i vazhdueshëm në botë) që ndihmojnë në distilimin e historisë 10,000-vjeçare të ishullit në copëza të vogla. Kryesisht, isha i interesuar në kronologjinë e hekurudhës, e cila më çoi në galeritë e historisë sociale dhe në një takim me Katie King, kuratoren e artit dhe historisë sociale të muzeut.
“Në mesin e shekullit të 19-të, Ishulli i Manit ishte në një rrëmujë”, tha ajo, ndërsa ne simbolikisht u kthyem pas në kohë. “Kishte rritje të ulët të popullsisë, mungesë punësimi, imigracion eksponencial dhe industria minerare e ishullit po shembej. Qeveria e [Ishullit të] Manit u alarmua nga e gjithë kjo.”
Në atë kohë, kjo ishte një vajtim i njohur në shumë komunitete në Ishujt Britanikë. Por Ishulli i Manit, një Varësi e Kurorës së Mbretërisë së Bashkuar, kishte një armë sekrete: guvernatorin e saj me ndikim, Sir Henry Brougham Loch, Baroni i Parë i Loch. Në detyrë nga viti 1863 deri në vitin 1882, Loch e kuptoi potencialin e ishullit si një destinacion për turizmin spa. Pushimet në bregdet po lulëzonin në epokën e Mbretëreshës Viktoria dhe Ishulli i Manit, me plazhe me rërë dhe ujëra të freskëta, ishte gati për të korrur frytet.
Në një farë mënyre, kryeqyteti i ishullit, Douglas, u sakrifikua për turizmin. Një fushatë marketingu me shkëlqim u shfaq në Metronë e Londrës në vitet 1870, duke paraqitur anije idilike me vela dhe gra të bukura me kostume noti, duke e transformuar qytetin portual të klasës punëtore në një destinacion pushimi joshës. Udhëtimi për të arritur atje, nga porte duke përfshirë Blackpool, Whitehaven, Silloth, Ardrossan dhe Greenock nga Isle of Man Steam Packet Company, kompania më e vjetër e transportit të pasagjerëve në botë që vepron vazhdimisht, u portretizua gjithashtu si një kalim ekzotik deti drejt një ishulli mistik.
Shpejtësia me të cilën gjërat ndryshuan ishte e mahnitshme. Në kulmin e saj, 11 anije me avull bënin kalimin nga Liverpuli çdo ditë; dhe, deri në vitin 1880, gati 350,000 vizitorë mbërrinin çdo verë. Një numër marramendës prej 1,500 hotelesh u hapën dhe, brenda një dekade, Douglas ishte transformuar me një shëtitore buzë detit, skelë dhe sallën më të madhe të vallëzimit në Evropë. Pavarësisht protestave morale nga komuniteti metodist me ndikim, ishulli tërhoqi legjione burrash dhe grash beqarë pa shoqërues. Dhe me ligjet liberale për pirjen e alkoolit, dikur përshkruhej, siç e thotë King, si “një nga vendet më të shthurura në Britani”.
“Por guvernatori nuk u mjaftua vetëm duke u ndalur atje,” shtoi King. “Të gjithë ata vizitorë kaluan kohë në Douglas vetëm sepse nuk kishte mundësi për të eksploruar ishullin. Pra, ndërtimi i një treni ishte hapi tjetër i dukshëm.”
AlamyHyni në Hekurudhën Elektrike Manx në skajin verior të Shëtitores së Liqenit. E hapur për herë të parë në qytetin bregdetar të Groudle në vitin 1893, tani është linja më e vjetër e tramvajit elektrik në botë me inventarin e saj origjinal ende në shërbim. Pastaj, dy vjet më vonë, Hekurudha Malore Snaefell mbërriti si pjesë e një shtytjeje të mëtejshme turistike. Çuditërisht, dy linjat lidhëse ende funksionojnë me pjesën më të madhe të infrastrukturës së tyre origjinale të epokës viktoriane. Të dyja duken si muze mbi rrota, shkruan BBC.
Nëse është interesante të dëgjosh këto histori, është më emocionuese të udhëtosh deri në Snaefell, ndërkohë që shikon nga vagonët e tramvajit elektrik më të vjetër në botë. Ndërsa pamjet epike nënkuptojnë se rehatia është dytësore, kënaqësia e udhëtimit tre-orësh të kthimit deri në majë vjen duke udhëtuar në vagonët e tramvajit viktorian të periudhës duke bërë atë për të cilën janë ndërtuar. Së pari, Hekurudha Elektrike Manx lëkundet, ngec dhe lëkundet përgjatë binarit shtatë miljesh nga Stacioni i Kështjellës Derby në Laxey; pastaj është një kalim i shpejtë në Hekurudhën Malore Snaefell ndërsa ajo ngjitet përpjetë për pesë milje të tjera në 621 metra. Brenda, vagonët e cekët me hark janë prej frashëri të lëmuar dhe pishe të zi. Ka holle xhami, panele pasqyre dhe dritare rrëshqitëse. Për mua, kishte atmosferën e veçantë të një Orient Express, sikur të drejtohej nga entuziastë të hekurudhës model. Për banorët Manx, legjendat dhe realiteti i trenit janë të rrënjosura në psikikën e tyre.
