Një autostradë e re dhe gjithëpërfshirëse – ndërtimi i së cilës zgjati gati 25 vjet dhe ka një investim prej 1 miliard dollarësh kanadezë – po riformëson jetën në Newfoundland dhe Labrador dhe po hap bregdetin e ajsbergut të Kanadasë, transmeton AutoPortali.

Duke qëndruar në një shkëmb të rrahur nga era në bregdetin verior të ishullit të Njufaundlendit, skanova detin e trazuar me ngjyrë çeliku blu për ajsbergë. Diku përtej valëve të trazuara shtriheshin akullnajat e Groenlandës dhe fushat e akullit të Kanadasë Arktike. Shpresoja të shihja pasardhësit e tyre – gjigantë të lindur nga raftet e lashta të akullit, të transportuar në jug gjatë dy ose tre viteve nga Rrymat e Ishullit Baffin dhe Labradorit në një rajon të njohur si Alley i Ajsbergut , një shtrirje uji midis bregdetit jugor të Labradorit dhe bregut juglindor të Njufaundlendit.

Duke mbyllur sytë, pashë një formë të bardhë të plotë; një njollë të palëvizshme në Detin e Labradorit. Për një çast, mendova se kisha gjetur një. Pastaj u zhduk në një shpërthim shkume dhe spërkatjeje.

Unë dhe im shoq, Evan, vazhduam përgjatë shtegut shkëmbor, duke u shmangur nga era pas një copëze me tuckamore të ngatërruar. I përbërë nga pemë borealë të fortë dhe me rritje të ngadaltë, si bredhi i balsamit dhe bredhi i zi, pylli i shtrembëruar nga era mezi më arrinte mjekrën. Përpara, Evan tregoi një peshkaqen deti, të brishtë dhe të ekspozuar, ndërsa hapte krahët për t’u tharë. Përtej tij, pamja e oqeanit ndërpritej nga pirgje deti, shkëmbinj të skalitur dhe një gji i vogël e i lakuar i mbushur me shtëpi të braktisura.

Pavarësisht qiellit blu dhe ngrohtësisë së fundpranverës, jeta në Newfoundland dhe Labrador kërkon zgjuarsi dhe qëndrueshmëri. Ashtu si barërat e livadheve dhe lulet e egra që ngjiten pas tokës së kripur, njerëzit këtu e kanë mbajtur gjithmonë të pasigurt këtë vend të mrekullueshëm. Mora frymë thellë, duke u mahnitur nga bukuria e ashpër – pastaj një shkëlqim tjetër i bardhë më tërhoqi vëmendjen.

“Vetëm një varkë,” tha Evani, duke ndjekur shikimin tim.

Një javë pas fillimit të një udhëtimi dyjavor me makinë nëpër Newfoundland, ne ende nuk kishim dalluar një ajsberg. Ata ishin atje; çdo mëngjes, harta e gjurmimit të ajsbergëve tregonte gjigantë që lëviznin drejt perëndimit tonë. Problemi ishte gjeografia. Vija bregdetare e rrudhur e Newfoundland dhe Labrador do të thotë se një ajsberg 50 km larg nga uji mund të jetë 400 km me rrugë – dhe këtë sezon, ata ishin të grumbulluar në gjiret jugore të Labrador, një rajon që, deri vonë, ishte ndër më të vështirët për t’u arritur.

Në një vend ku oqeani shërbeu për një kohë të gjatë si autostrada kryesore, rrugët u ndërtuan me vonesë. Kur Newfoundland iu bashkua Kanadasë në vitin 1949, kishte vetëm 195 km asfalt për një provincë me më shumë se 29,000 km vijë bregdetare. Zgjidhja e dukshme ishte ndërtimi i rrugëve, me qëllim përmirësimin e aksesit në vende pune, shkolla dhe kujdes shëndetësor. Por kjo pati një kosto. Ndërtimi kërkon kohë dhe rrugët fillestare anashkaluan shumë vendbanime të vogla bregdetare, duke çuar në braktisjen e më shumë se 300 komuniteteve portuale.

“Por një rrugë e re mund të ndryshojë gjithçka”, më tha Keith Pike, menaxheri i qytetit në Red Bay, një port në bregdetin jugor të Labradorit, pasi vazhdova udhëtimin tim në perëndim. Vetëm 80 km në veri të kufirit të Kebekut dhe terminalit të trageteve Newfoundland-Labrador në Blanc-Sablon, Red Bay përqafon buzë Ngushticës së Belle Isle. Jo shumë kohë më parë, ajo shënoi edhe fundin e rrugës së vjetër me zhavorr; izolim që e detyroi Pike të largohej nga vendi që familja e tij e kishte quajtur shtëpi për breza. Por me përfundimin e fundit të Autostradës Trans-Labrador – e njohur si Ekspedita 51 për gjerësinë gjeografike që ndjek – ai është kthyer dhe shpreson se të tjerët mund të bëjnë të njëjtën gjë.

Autostrada 1,200 km, për të cilën janë investuar gati 25 vjet dhe 1 miliard dollarë kanadezë , përshkon terrenin e gjerë të Labradorit, duke lidhur qytete në brendësi të vendit, porte të largëta dhe më shumë se 9,000 vjet histori njerëzore. Është lloji i rrugës së ashpër që ëndërrojnë udhëtarët, duke formuar një unazë përmes Kebekut, Njufaundlendit dhe Labradorit, Nova Scotia-s, Nju Brunsuikut dhe madje duke prekur SHBA-në dhe ishujt francezë të Shën Pierrit dhe Mikelonit. Ndërsa vetëm disa njerëz pritet ta përshkojnë të gjithë qarkun, Pike e sheh trashëgiminë më të madhe të rrugës në premtimin e saj. “Njerëz si unë janë në gjendje të kthehen në shtëpi për shkak të mundësive që po krijon”, tha ai.

Me fjalë të thjeshta: vendet që banorët e Newfoundland dhe Labradorit i quajnë shtëpi kanë provuar të jenë joshëse për udhëtarët që kërkojnë peizazhe të egra dhe takime kulturore kuptimplote . Dhe përgjatë Ekspeditës 51, vizitorët nuk janë vetëm të mirëpritur, ata janë të nevojshëm. Është një vend ku turizmi i menduar mirë mund të ndihmojë në ruajtjen e vendeve që kanë mbijetuar kundër të gjitha vështirësive.

Në komunitetet indigjene, rruga tashmë po nxit sipërmarrje të reja. Barbara Young, koordinatore e marketingut për Shoqatën e Turizmit Indigjen të Newfoundland dhe Labrador, thotë se sipërmarrësit vendas po ndërtojnë biznese të rrënjosura në traditë. Nga ecjet me guidë me Kaumanik Adventure Tours në Port Hope Simpson deri te arti Inuit në Caribou Place në Mary’s Harbour, këto ndalesa i ftojnë udhëtarët të angazhohen me kulturat që kanë lulëzuar këtu që nga kohërat e lashta.

Historia, gjithashtu, është thelbësore për historinë e Red Bay. Një stacion i madh bask për gjueti balenash në vitet 1500, vendbanimi i braktisur prej kohësh u krijua nga vaji i balenave që dikur ndriçonte llambat e Evropës. Sot, Parks Canada dhe banorët e qytetit po vënë bast për autostradën e re që do të tërheqë më shumë vizitorë në Vendin Historik Kombëtar të Red Bay . Ata kanë investuar në një qendër të re interpretuese, kanë zgjeruar shtigjet prej druri nëpër vendet arkeologjike të Saddle Island dhe kanë përmirësuar ecjet si Shtegu Boney Shore ku kockat e balenave ende shtrihen përgjatë bregdetit.

Ndërsa unë dhe Evani ndiqnim ajsbergët, kuptova se Ekspedita 51 po hap edhe më shumë Iceberg Alley. Operatorë të rinj si Whaler’s Quest Ocean Adventures tani ofrojnë ture me varkë nga Red Bay, shpesh të shoqëruara me muzikë tradicionale nga vendas si Pike.

Mund të duket ironike që një provincë detare e lidhur ngushtë me Titanikun – vetëm një nga më shumë se 600 përplasjet e dokumentuara të anijeve me ajsbergët që kanë marrë më shumë se 3,400 jetë gjatë dy shekujve të fundit – po përqafon turizmin e ajsbergëve. Kur shumica e komuniteteve mbështeteshin në peshkimin e merlucit, ajsbergët masivë që lëviznin çdo pranverë përbënin rreziqe vdekjeprurëse për lundrimin. Por, ndërsa popullatat bregdetare zvogëloheshin, gjigantët e akullt ofronin një shkëndijë shprese.

Twillingate ishte një nga të parët që e përqafoi ndryshimin. I shtrirë midis dy ishujve të lidhur nga një shkëmb i ngushtë dhe vetëm 100 km nga aeroporti i Gander, Twillingate fitoi akses rrugor në vitet 1970. Pasi peshkimi i merlucit u shemb në vitet 1990, qyteti filloi të rishpikte veten. Vendasit transformuan shtigjet e vjetra për këmbësorë – dikur të përdorura për të arritur në komunitetet tani të braktisura ose vendet e preferuara për mbledhjen e manave – në shtigje ecjeje , nisën ture nëpër ajsbergë dhe hapën biznese si Great Auk Winery , e cila përdor ujin e ajsbergut në produktet e saj.

Drawn to the now-famous town, Evan and I continued our daily scan of iceberg-tracking sites. Even though the icebergs drifted stubbornly west, locals helped us build a very Newfoundland bucket list. We were directed to puffin and whale lookouts, tipped off about the perfect fog-free window for visiting the lighthouse, told where to buy fresh-caught lobster, sent to see several root cellars and urged to visit the Beothuk Interpretation Centre to learn about the tragic demise of the Indigenous Beothuk people.

On the hiking trails, we reflected on the empty outports and watched for untracked icebergs.

“They’ve given people a reason to come home,” an employee at Great Auk Winery told us as we sampled a flight of wines. The bakeapple iceberg wine – infused with golden-orange berries handpicked from nearby bogs – offered a honeyed apricot note. Blended with harvested iceberg water, it showcased how seafaring traditions are being reimagined. We bought a bottle; even if we didn’t spot one of the elusive giants, we could still savour the taste of 50,000-year-old water, shkruan BBC Travel.

In a typical year, 700 to 800 icebergs drift through Iceberg Alley; some years, none appear at all. I had nearly given up when I glimpsed my first one at Red Bay. Floating offshore from Expedition 51, the glittering hulk told the story of a snowflake’s improbable journey from cloud to glacier to sea to tourist attraction. It had taken thousands of years to get here – but without the new highway, I wouldn’t have seen it at all. /AutoPortali/